COLOMBIA, FROM BOGOTA TO CARTAGENA

(Version française en seconde partie - Scroll down please)

Colombia on a
Royal Enfield 

From Bogotá to
Cartagena

Last December,
I had the chance to fly to Colombia, a fascinating country shrouded in mystery,
chilling histories, and urban legends. I experienced one of the most incredible
moments of my life as a traveler thirsty for discovery, collaborating with the
French travel agency Mono500. One fine morning, we set off from Bogotá, taking
about ten days to reach the stunning Cartagena, riding Royal Enfield
motorcycles.

History

Located between
Ecuador, Panama, and Venezuela, bordered by the Caribbean Sea, the Pacific
Ocean, and the Amazon, Colombia is a land of contrasts. Conquered by the
Spanish in the 15th century and named “New Granada”, it was then
inhabited by indigenous civilizations, of which few traces remain today. In
1810, under the leadership of Simón Bolívar, a 20-year war led to independence
from Spain. The 19th and 20th centuries were marked by bloody conflicts, such
as the “Guerra de los Mil Días”. In 1953, General Gustavo Rojas Pinilla
ended another civil war by establishing a military dictatorship until 1958.

Then came the
era of guerrillas. From 1961 onward, numerous armed groups, notably the FARC,
plunged the country into half a century of kidnappings, bombings, and guerrilla
attacks. In the 1980s, drug trafficking exploded. Cartels, paramilitaries, and
guerrillas clashed in a merciless war. In the early 2000s, Álvaro Uribe Vélez
initiated a pacification policy, negotiating the partial demobilization of
paramilitaries while continuing the fight against guerrillas. Peace
negotiations led to the official disarmament of the FARC in 2017.

Despite its
tumultuous past, Colombia is a fascinating, vibrant, and unforgettable land
where one truly feels at ease.

The stage is
set, and we embark on an exceptional journey crafted by Chloé and Gauthier, the
two founders of the agency. Specializing in high-end road trips, they offer
small groups of passionate motorcyclists adventures off the beaten path. The
formula works perfectly: a mix of meaningful encounters, breathtaking
landscapes, winding roads, and cultural discoveries.

Upon landing in
Bogotá, I meet Simon, our guide for this ten-day adventure. This young
Frenchman settled in the capital a few years ago. A business school graduate,
he felt an irresistible need for freedom and, years ago, crossed the entire
American continent alone… by bicycle!

A true
initiatory journey, from Alaska to Ushuaia, which he recounts with passion.

I listen,
captivated, while sipping an Aguila, the local beer.

Simon takes me to
one of his favorite restaurants to try a local specialty: a cut of beef cooked
in a cloth, seared yet rare. The cook wraps the meat in a cloth and throws it
onto the embers, turning it occasionally. When the fabric catches fire, it’s
ready.

A delight.

The Adventure

And off we go
for 1,650 km, from Bogotá to Cartagena, from the edge of the Amazon to the
peaks of the Andes, through cultivated plains (coffee, vegetables, cannabis),
and the dense jungle of the Magdalena River, ending our journey before the
turquoise waters of the Caribbean Sea. The roads we take are in good condition
and not very busy, perfect for a contemplative ride, lulled by the gentle purr
of the Royal Enfield single-cylinder, an ideal machine for this kind of
journey.

To be honest, I
was a bit skeptical, but I was immediately won over. Who wouldn’t succumb to
the anachronistic charm of this comfortable, no-frills machine built for
adventure?

Colombia is a
dream playground for a contemplative journey. With our ten motorcycles and our
15,000 km combined (yes, 1,500 km × 10 motorcycles), the complete absence of
mechanical issues was almost frustrating—no repair photos to show for it!

This bike also
has a unique appeal. Everywhere we go, it intrigues people, makes them smile,
and evokes nostalgia among the older generation. In small towns, it sparks
conversations, draws attention, and creates connections.

Speaking of
encounters, we met coal miners whom I photographed in the Raquira
region, a small pueblo in the Boyacá province, perched at 2,000 meters
altitude. There, men descend into a narrow shaft, suspended by a cable wound
around the rear wheel of an old, immobilized tractor. A rudimentary, almost
surreal setup, operated by a very focused young boy.

370 meters
underground, they extract the precious coal in conditions with almost no safety
measures. By the light of their headlamps, they dig with sheer muscle power,
aided by a few pneumatic jackhammers and a small generator that pumps a thin
stream of air down from the surface.

Not for the
claustrophobic!

Yet, despite
the harshness of their daily lives, the miners welcome us warmly, and their
smiles are contagious.

A few
kilometers away, we discover a traditional pottery workshop. An elderly man,
bent under the weight of the years but with an unaltered smile, opens his doors
to us. He explains his craft: shaping clay, firing it… His local dialect is
sometimes hard to understand, but the essence of his knowledge is clear.

The next day,
we were supposed to meet a local winemaker, but he stood us up. A shame, Colombian
wine, rich and aromatic, would have deserved a proper tasting.

Luckily, Simon
always has a plan B. He immediately takes us to an artisanal sugarcane
processing facility: the famous panela, obtained by boiling sugarcane
juice.

Along the way,
we pass a few solitaries, overloaded donkeys, making their way to the factory
on their own, following a path they know by heart. Behind them, cowboys follow
on horseback, riding nonchalantly on their American saddles, lassos at their belts.

A true Western
atmosphere.

At the
facility, sugarcane is crushed to extract its juice, which is then heated in
massive basins. Lime is added to remove impurities by skimming off the thick
black molasses. As the water evaporates in the stifling heat, the liquid
thickens, crystallizes, and is vigorously mixed before being molded into blocks
and packaged for sale.

The caramelized
sweetness of panela lingers on my palate long after we’ve hit the road
again.

Day 5: No Two
Days Alike

Colombia is a
very mountainous country. For most of our journey, we travel through the Andean
region, the country’s most populated area. This is where the largest cities are
found: Bogotá, Medellín, and Cali. The legendary Andes Mountain range splits
into three distinct chains: western, central, and eastern. Some peaks reach
5,700 meters and remain covered in eternal snow.

Still at
altitude, our small group reaches a region where small farmers cultivate
coffee.

Ah, the Colombian
coffee!

The coffee
plant is a shrub with intensely green, shiny leaves. Its red clusters, called
drupes, contain the precious beans that will be harvested and roasted. Inside
each tiny berry, only two beans… and yet, what a treasure! Villages are rare,
and cafés even more so, making a well-deserved break hard to find. The rain
from the night before has turned the trails into slippery clay skating rinks.
Riders and machines struggle through the ruts.

Out of the mud
appears a magnificent Chevrolet pickup, bright green with gleaming chrome. Its
immaculate paintwork stands out in the humid, muddy environment. Of course, I
take a picture. The driver is delighted.

Simon stops at
a coffee farm and negotiates a round for everyone.

And then, a
revelation.

There is a
before and an after this cup of coffee!

Lost in the
middle of lush vegetation, surrounded by friends, the farmer, and his family,
the moment is unique!

This moment
alone sums up the essence of travel: meeting people, sharing, discovering,
laughing. No matter the language or our differences, humans are undeniably
social creatures.

Santa Cruz de
Mompox, in the north of the country.

This former
colonial city, listed as a UNESCO World Heritage site, is a true gem. Simon
arranges a boat trip for us on the Magdalena River. Onboard the barge, a delightful
surprise awaits: cold beers and delicious grilled fish served on banana leaves.

A trip without
culinary discoveries wouldn’t be a real trip, and missing out on Colombian
gastronomy would be a crime. The country’s cuisine varies by region and
reflects an incredible cultural mix. A true fusion of Spanish, Indigenous, and
African traditions, it combines rice, cassava, potatoes, corn, meat, fish, and
tropical fruits.

It’s impossible
not to try the sancocho, a traditional soup served at the beginning of a
meal, or the arepas, small corn cakes that replace bread. The tamal,
a fish or meat parcel steamed in corn leaves, is also a must.

On the
Caribbean coast, spices take center stage, especially in Cartagena, where I
indulge in an incredible seafood dish in a rich, flavorful sauce.

The local beer?
Not unforgettable, but always refreshing after miles of dusty trails under a
blazing sun.

Day 6: The
Jungle.

We ride along
an old abandoned railway, a narrow and winding path clinging to the mountainside.
Small streams cascade down the slopes, frequently cutting across our route,
giving us plenty of excuses for playful river crossings on our bikes. The heat
is crushing, the humidity suffocating. Below us, the river churns, its murky
waters carving a path through the dense jungle. Rickety bridges, made from old
railway rails and wooden planks, span the river. Each crossing is a challenge.
To be safe, it’s best to get off and inspect on foot before committing.

We also ride
through abandoned railway tunnels, now filled with thick, treacherous mud. A
few falls spice up the adventure—fortunately, nothing serious.

Day 10: “La Villa Tres Veces
Coronada de Santiago de Tolú”

This village,
in the department of Sucre, marks our transition to the Caribbean Sea.
To reach it, we cross the vast swampy region of the north. With no ferry in
sight, we load our motorcycles onto rickety canoes, weaving between endless
stretches of water and countless floating islands.

The experience
is… intense!

Before
embarking, I meet two of our boatmen, each holding a birdcage. Intrigued, I
strike up a conversation and learn they compete in bird singing contests, a
local tradition they take immense pride in.

Speaking of local
customs, here’s another absolute staple: billiards. That evening, I take on our
two road companions—Fabian, our 4x4 support driver, and Argi, our mechanic.

What a lesson!

In Colombia,
French billiard is a serious affair, and here, no one messes around with trick
shots and bank shots. There isn’t a single village without its central tree,
main square, church, and billiard hall, where dim neon lights illuminate
players as serious as hired guns.

Argemiro Ortiz,
known as Argi, is an incredible guy, just as skilled with a wrench as he is on
the road. He patiently teaches me the basics of billiards, despite my
disastrous performance.

Originally from
Bogotá, he trained as a motorcycle mechanic before working for several
companies and eventually opening his own Honda-affiliated workshop. But between
endless workdays and mountains of paperwork reminiscent of French bureaucracy,
he barely saw his family. So, he made a radical decision: he shut down his
business.

What he truly
loves is getting his hands dirty—repairing, improving, creating.

Today, he’s far
happier traveling across the country with the Mono500 agency, sharing his love
for Colombia and his countless stories.

His optimism is
infectious, his energy boundless.

And when he’s
not tending to our bikes, he’s pursuing his passion for enduro. A former
competitor, he raced in several Red Bull events.

A true rider, a
true enthusiast.

And our support
vehicle?

It’s a sturdy
vintage Mitsubishi V6, capable of tackling almost anything. Loaded with
luggage, spare parts, tools, and water supplies, it also serves as a refuge for
exhausted riders. Always at the rear of the convoy, it sometimes has to take
detours when the trails become too narrow.

And behind the
wheel sits Fabian Marroquín, a young Colombian in his thirties with the looks
of a model—hence my nickname for him: El Guapo.

He, too, is an
incredible person, with an unshakable good mood despite a tough past.
Originally from Boyacá in the north of the country, he’s passionate
about horses, nature, and the great outdoors. After battling leukemia for much
of his life, he pursued veterinary studies. Working on these trips is a dream
for him—he’s finally discovering his own country and even saw the ocean for the
first time just last year.

A new perspective
on Colombia

Before coming
here, I had a few preconceived notions about Colombia, shaped by media
portrayals of violence in films, TV series, and news reports. When I mentioned
my trip, the reactions were often the same: “Be careful, stay safe…”
Sometimes, I even got wide-eyed looks of disbelief.

But from the
very first day, I fell in love with this magnificent, colorful, and mysterious
country, where I never once felt unsafe. Colombians, in general (though
generalizations should always be nuanced), are remarkably kind and welcoming.

So, here’s my
advice: book a plane ticket without hesitation.

Incredible
landscapes, unspoiled by plastic and waste, well-maintained roads, winding but accessible
trails, delicious food, and a smiling, warm-hearted people… Everything here
invites adventure. In 15 days, I had time to ride, take hundreds of photos, and
meet extraordinary people. I had the privilege of sleeping in beautiful
old-world haciendas…

And above all,
I enjoyed a rare luxury: the chance to simply take my time and live.

La Colombie en Royal Enfield


De Bogotá à Cartagena

En décembre dernier, j’ai eu la chance de m’envoler pour
la Colombie, un pays fascinant, auréolé de mystères, d’histoires parfois
glaçantes et de légendes urbaines. J’y ai vécu l’un des plus beaux moments de
ma vie de baroudeur assoiffé de découvertes, en collaborant avec l’agence de
voyage française Mono500.

Partis un beau matin de Bogotá, il nous fallut une
dizaine de jours pour rallier la somptueuse Cartagena, au guidon de Royal
Enfield.

L’Histoire

Située entre l’Équateur, le Panama et le Venezuela,
bordée par la mer des Caraïbes, l’océan Pacifique et l’Amazonie, la Colombie
est une terre de contrastes. Conquise par les Espagnols au XVe siècle, baptisée
Nouvelle Grenade, elle était alors peuplée de civilisations
amérindiennes dont il ne reste que peu de traces. En 1810, sous l’impulsion de
Simón Bolívar, une guerre de 20 ans aboutit à l’indépendance face à l’Espagne.
Les XIXe et XXe siècles sont marqués par des conflits sanglants, comme la Guerra
de los Mil Días. En 1953, le général Gustavo Rojas Pinilla met fin à une
nouvelle guerre civile en instaurant une dictature militaire jusqu’en 58.

Puis vient l’ère des guérillas. Dès 1961, de nombreux
groupes armés, notamment les FARC, plongent le pays dans un demi-siècle d’enlèvements,
attentats, attaques éclairs. Dans les années 80, c’est le narcotrafic qui explose.
Les cartels, paramilitaires et guérilleros s’affrontent dans une guerre
impitoyable. Au début des années 2000, Álvaro Uribe Vélez entame une politique
de pacification, négocie la démobilisation partielle des paramilitaires tout en
poursuivant la lutte contre les guérillas. Des négociations de paix aboutissent
au désarmement officiel des FARC en 2017.

La Colombie, malgré son passé fort tourmenté, est une
terre fascinante, vibrante et inoubliable où l’on se sent vraiment bien.

Le décor est planté et c’est parti pour un voyage
d’exception concocté par Chloé et Gauthier, les deux patrons de l’agence. Spécialisés
dans les road-trips haut de gamme, ils proposent à de petits groupes de motards
passionnés des aventures hors des sentiers battus. Le cocktail fonctionne à
merveille : une bonne dose de belles rencontres, de paysages à couper le
souffle, de routes sinueuses et de découvertes culturelles.

À la descente de l’avion à Bogotá, je fais la
connaissance de Simon, notre guide pour cette épopée d’une dizaine de jours. Ce
jeune Français s’est installé dans la capitale il y a quelques années. Diplômé
d’une école de commerce, il a ressenti un irrésistible besoin de liberté et, il
y a quelques années, a traversé seul tout le continent américain… à vélo ! Un
véritable voyage initiatique, de l’Alaska à Ushuaia, qu’il raconte avec
passion.

J’écoute, captivé, en sirotant une Aguila, la bière
locale.

Simon m’emmène dans l’un de ses restaurants préférés pour
déguster une spécialité locale : une pièce de bœuf cuite au torchon, saisie
mais bien saignante. Le cuisinier emballe la viande dans un torchon et la jette
sur les braises, la retournant de temps en temps. Quand le tissu s’enflamme,
c’est prêt.

Un régal.

L’Aventure

Et c’est parti pour 1 500 km, entre Bogotá et Cartagena,
de la lisière de l’Amazonie aux sommets des Andes, par les plaines cultivées
(café, légumes, cannabis) et la jungle dense du río Magdalena, nous terminerons
notre périple face aux eaux turquoise de la Mer des Caraïbes.

Les routes que nous empruntons sont en bon état et peu
fréquentées, parfaites pour un ride contemplatif, bercés par le doux ronron du
monocylindre Royal Enfield, engin idéal pour ce type de voyage.

Pour être franc, j’étais un peu sceptique mais j’ai tout
de suite été conquis. Qui ne succomberait pas au charme anachronique de cette
machine confortable, sans chichi, taillée pour l’aventure ?

La Colombie est le terrain de jeu rêvé pour un voyage
contemplatif. Avec nos 10 motos et nos 15 000 km cumulés (oui, 1 500 km × 10
motos), l’absence totale de pépins mécaniques en serait presque frustrante :
même pas une photo de bricolage sur piste !

Et puis, cette bécane a un vrai capital sympathie.
Partout où nous passons, elle intrigue, fait sourire et ravive la nostalgie des
anciens. Dans les pueblos, elle ouvre les discussions, attire les
regards et crée du lien.

En parlant de rencontres, nous avons croisé des mineurs
de charbon que j’ai pu photographier dans la région de Raquira, un petit pueblo
de la province de Boyacá, perché à 2 000 mètres d’altitude. Là-bas, les hommes
descendent dans un puits étroit, suspendus à un câble enroulé autour de la
jante arrière d’un vieux tracteur immobilisé. Une installation rudimentaire,
presque irréelle, manœuvrée par un gosse très concentré.

À 370 mètres sous terre, ils extraient la précieuse
houille dans des conditions de sécurité quasi inexistantes. À la lueur de leur
lampe frontale, ils creusent à la force des bras, aidés de quelques
marteaux-piqueurs pneumatiques et d’un petit générateur qui, depuis la surface,
leur envoie un filet d’air.

Claustrophobes, s’abstenir !

Pourtant, malgré la dureté de leur quotidien, les mineurs
nous accueillent avec chaleur, et leurs sourires sont contagieux.

Quelques kilomètres plus loin, nous découvrons un atelier
artisanal de poterie. Un vieil homme, courbé par le poids des ans mais avec un
sourire intact, nous ouvre ses portes. Il nous explique son savoir-faire : le
façonnage de l’argile, la cuisson… Son dialecte local n’est pas toujours facile
à comprendre, mais l’essentiel est là.

Le lendemain, nous devions rencontrer un viticulteur
local, mais il nous fait faux bond. Dommage, le vin colombien, puissant et
aromatique, aurait mérité une dégustation en bonne et due forme.

Heureusement, Simon a toujours un plan B. Il nous emmène
aussitôt vers une fabrique artisanale de sucre de canne : la fameuse panela,
obtenue par cuisson du jus de canne à sucre. Sur la route, nous croisons
quelques ânes solitaires, surchargés, avançant d’eux-mêmes vers l’usine,
suivant un chemin qu’ils connaissent par cœur. Derrière eux, des cowboys
au regard tranquille les suivent à cheval, montés nonchalamment sur leurs
selles américaines, lassos à la ceinture.

Ambiance western garantie.

Sur place, les cannes à sucre sont broyées pour en
extraire le jus, chauffé ensuite dans d’immenses bassines. L’ajout de chaux
permet d’éliminer les impuretés en écumant la mélasse noire et épaisse. À
mesure que l’eau s’évapore sous une chaleur étouffante, le liquide épaissit, se
cristallise, est vigoureusement mélangé avant d’être moulé en pains et emballé
pour la vente.

La douceur caramélisée de la panela envahit mon
palais et persiste longtemps après avoir repris la route.

Jour 5 : Les jours passent et ne se ressemblent pas.

La Colombie est un pays très montagneux. Durant presque
tout le voyage, nous évoluerons dans la région andine, la plus peuplée du pays.
C’est ici que se trouvent les plus grandes villes : Bogotá, Medellín et Cali.
La mythique cordillère des Andes se divise en trois chaînes distinctes :
occidentale, centrale et orientale. Certains sommets atteignent 5 700 mètres et
restent couverts de neiges éternelles.

Toujours en altitude donc, notre petite équipe atteint
une région où de petits producteurs cultivent du café.

Ah, le café de Colombie !

Le caféier est un arbuste aux feuilles d’un vert intense
et brillant. Ses grappes rouges, appelées drupes, renferment les précieux
grains qui seront récoltés puis torréfiés. À l’intérieur de chaque petite
boule, seulement deux grains… et pourtant, quel trésor !

Les villages se font rares, et encore plus les bistrots
où s’accorder une pause bien méritée. La pluie tombée dans la nuit a transformé
les pistes en véritables patinoires d’argile. Hommes et machines peinent dans
les ornières.

Dans un bourbier, un magnifique pickup Chevrolet surgit,
vert éclatant et chromes rutilants. Sa peinture impeccable détonne dans cet
environnement humide et boueux. Évidemment, je le prends en photo. Son
conducteur est ravi.

Simon s’arrête chez un producteur et négocie une tournée
générale.

Et là, c’est la révélation.

Il y a un avant et un après cette tasse de café !

Perdu au milieu de cette végétation luxuriante, entouré
des copains, du cultivateur et de sa famille, l’instant est unique !

Ce moment résume à lui seul l’essence du voyage : la
rencontre, le partage, la découverte, les rires. Peu importe la langue ou nos
différences, l’humain est décidément un animal social.

Santa Cruz de Mompox, nord du pays.

Cette ancienne ville coloniale, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, est une véritable pépite. Simon nous déniche une balade en
bateau sur le fleuve Magdalena. À bord de la barge, une belle surprise nous
attend : bières fraîches et savoureux poissons grillés sur lit de feuilles de
bananiers. Un voyage sans découvertes culinaires ne serait pas un vrai voyage,
et ce serait un crime de passer à côté de la gastronomie colombienne.

La cuisine du pays varie selon les régions et reflète une
incroyable mixité culturelle. Véritable fusion des traditions espagnoles,
amérindiennes et africaines, elle mêle riz, manioc, pommes de terre, maïs,
viande, poissons et fruits tropicaux.

Impossible de ne pas goûter le « sancocho »,
soupe traditionnelle servie en début de repas, ou les « arepas »,
petites galettes de maïs qui remplacent le pain. Le « tama »l,
papillote de poisson ou de viande cuite à la vapeur dans des feuilles de maïs,
est également incontournable.

Côté Caraïbes, les épices sont au rendez-vous, notamment
à Cartagena, où je me délecte d’un incroyable plat de fruits de mer en sauce,
relevé et savoureux à souhait.

La bière locale ? Pas mémorable, mais toujours
rafraîchissante après des kilomètres de piste sous un soleil de plomb.

Jour 06 : La jungle.

Nous progressons sur une ancienne voie ferrée
désaffectée, une piste étroite et sinueuse à flanc de montagne. De petits cours
d’eau dévalent les pentes et viennent régulièrement couper notre chemin, nous
offrant autant d’excuses pour d’amusantes traversées à moto.

La chaleur est écrasante, l’humidité étouffante. En
contrebas, la rivière s’agite, ses flots terreux et déchaînés serpentant à
travers la jungle. Des ponts branlants, faits d’anciens rails et traverses en
bois, la surplombent. Chaque passage est un défi. Par précaution, mieux vaut
descendre jeter un œil à pied avant de s’engager.

Nous traversons aussi d’anciens tunnels ferroviaires,
aujourd’hui envahis par une boue collante et traîtresse. Quelques chutes
viennent pimenter l’aventure, heureusement sans gravité.

Jour 10 : “La Villa Tres Veces Coronada de Santiago
de Tolú”

Ce village, situé dans le département de « Sucre »,
marque notre passage vers la mer des Caraïbes. Pour l’atteindre, nous
traversons l’immense région marécageuse du nord. Faute de bac, nous chargeons
nos motos sur de frêles pirogues pour slalomer entre les étendues d’eau sans
fin et leurs nombreuses îles végétales.

L’expérience est… épicée !

Avant d’embarquer, je fais la connaissance de deux de nos
marins, une cage à oiseaux à la main. Intrigué, je discute avec eux et découvre
qu’ils participent à des concours de chant avec leur volatile, une tradition
locale extrêmement populaire dont ils sont très fiers.

En parlant coutume, en voici une autre absolument
incontournable : le billard. Ce soir, je me mesure à nos deux partenaires de
route, le chauffeur du 4X4 d’assistance Fabian et notre mécano Argi.

Quelle leçon !

En Colombie, le billard français est une institution, et
ici, on ne plaisante pas avec les bandes et les effets. Pas un village sans son
arbre central, sa place principale, son église et sa salle de billard aux tapis
bleus, néons blafards et joueurs sérieux comme des sicarios.

Argemiro Ortiz, dit Argi, est un type en or, aussi
doué en mécanique qu’excellent compagnon de route. Il dispense des cours de
billard avec une patience exemplaire, malgré le niveau désastreux de son élève.

Originaire de Bogotá, il s’est formé comme mécanicien
moto avant de travailler pour plusieurs entreprises et de monter son propre
atelier franchisé Honda. Mais avec des journées interminables et une paperasse
envahissante digne des labyrinthes administratifs français, il finit par ne
plus voir sa famille. Alors, il prend une décision radicale : il ferme
boutique.

Ce qu’il aime, c’est avoir les mains dans le cambouis.
Réparer, améliorer, créer.

Aujourd’hui, il s’épanouit bien plus en sillonnant le
pays avec l’agence, partageant son amour pour la Colombie et ses anecdotes
savoureuses.

Son optimisme est contagieux, son énergie inépuisable.

Et quand il n’est pas en train de bichonner nos bécanes,
il vit à fond sa passion pour l’enduro. Ancien compétiteur, il a couru sur
plusieurs épreuves Red Bull.

Un vrai pilote, un vrai passionné.

Et notre véhicule d’assistance ? C’est un robuste
Mitsubishi V6 vintage, capable de passer presque partout. Chargé de bagages, de
pièces mécaniques, d’outils et de réserves d’eau, il sert aussi de refuge aux
pilotes fatigués. Toujours en queue de convoi, il doit contourner parfois les
pistes trop étroites.

Et assis derrière le volant, Fabian Marroquín, jeune
Colombien d’une trentaine d’années à l’allure de mannequin que je surnomme
« El Guapo ».

Lui aussi est un type en or, à la bonne humeur
inébranlable malgré un passé difficile. Originaire de Boyacá, au nord du pays,
il est passionné par les chevaux, la nature et les grands espaces. Après avoir
combattu une leucémie pendant une grande partie de sa vie, il s’est lancé dans
des études de vétérinaire. Travailler sur ces voyages est une chance pour lui :
il découvre enfin son propre pays, et a vu l’océan pour la première fois
l’année dernière.

Je partais avec quelques idées reçues sur la Colombie,
alimentées par les récits de violence relayés par le cinéma, les séries TV et
la presse. Lorsque j’évoquais mon voyage, les réactions étaient souvent les
mêmes : “Fais attention, sois prudent…” Et parfois, des
regards ronds d’incrédulité.

Mais dès le premier jour, je suis tombé amoureux de ce
pays magnifique, coloré et mystérieux, où jamais je ne me suis senti en
insécurité. Les Colombiens sont, en règle générale (même si les généralités
sont toujours à nuancer), d’une bienveillance et d’un accueil remarquables.

Alors, un conseil : prenez un billet d’avion, sans
tarder.

Des paysages incroyables, vierges de plastique et de
déchets, des routes en bon état, des pistes sinueuses mais accessibles, une
cuisine douce au palais et un peuple souriant… Tout ici invite à l’évasion.

En 15 jours, j’ai eu le temps de rouler, de prendre des
centaines d’images, de rencontrer des gens formidables. J’ai eu la chance de
dormir dans de magnifiques haciendas au charme d’antan…

Et surtout, j’ai pu m’offrir un luxe rare : celui de
prendre le temps de vivre, tout simplement.